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12 Jan

Fabrication artisanale d'éclairage LED

Publié par kzou  - Catégories :  #Tutos

Liste des courses (à modifier selon vos envies et les évolutions des composants)

  • 2 leds cree XML-u2 (ou T6 ou u3)

Ce terme désigne le ''bin'': c'est le rendement de la led ou la luminosité produite à puissance consommée égale. Voici un petit comparatif (trouvé sur un forum d'électronique: ?)

XML: T4<T5<T6<U2<U3

XR-E: P4<Q2<Q3<Q4<Q5<R2 (pour un montage moins puissant)

Les leds ont été achetées sur "ebay" où, comme c'est le cas sur "dealextreme", les frais de ports (Chine) sont gratuits!! Cependant, et selon plusieurs sources plus ou moins fiables, ces composants venants de Chine sont de moins bonne qualité que ceux que l'on peut acheter sur des sites Occidentaux (ex: led-tech; cutter-electronic...). C'est bizarre étant donné que tout vient de la même usine non? (vos avis m'intéressent sur ce sujet)

http://cree.com/

http://www.ebay.fr/

http://www.dx.com/fr/

http://www.led-tech.de/de/index.html

http://www.cutter.com.au/

(Conseil, achetez-en plus de 2 au cas où... une erreur est si vite arrivée...)

  • 1 Boitier Hammond 52*38*31mm

http://www.conrad.fr/ce/fr/product/522356/Botier-aluminium-525-x-38-x-31-mm-Hammond-Electronics-11451PSLA?ref=searchDetail

ou un autre (étanche)

http://www.conrad.fr/ce/fr/product/485316/Botier-universel-Hammond-Electronics-1590WHF-aluminium-naturel-525-x-38-x-31-1-pcs?ref=searchDetail

La solution ''puriste'' consiste à fabriquer sois-même le boîtier, soit avec de la tôle d'alu pliée, soit en usinant un morceau d'alu brut.

  • 1 Driver Dualflex de chez ''Taskled''

http://www.taskled.com/dualflex.shtml

c'est la Rolls des drivers. Conçu spécialement pour un usage spéléo. Avec ça vous pouvez programmer l'intensité d'éclairage de vos leds avec des combinaisons quasi infinies. Les leds et l'accu sont protégés, respectivement, par un coupe circuit lié à la température critique et à des alarmes de chute de tension trop importantes (tout ceci étant programmable à souhait)

Problème, c'est un peu cher (30$ + 10$ de port! = il faut grouper)

L'autre solution est d'utiliser des driver simples que l'on trouve sur ebay ou dealextreme pour dix fois moins cher

On les trouve sous ce genre d'intitulé:

"5-Mode 16mm 3.7V Driver for Cree XML LED"

  • 1 interrupteur momentané à levier (ON)-OFF-(ON)

!!il faut impérativement un interrupteur momentané: (on)-off-(on) ou mom-off-mom

Se trouve dans n'importe-qu'elle boutique/site de composant électronique

Pour les Montpelliérains: http://www.toute-lelectronique.fr/

  • 1 presse étoupe

http://www.conrad.fr/ce/fr/product/526841/Presse-etoupe-LappKabel-52001880-M8-Laiton-laiton-1-pcs

  • Du câble coaxial de 5mm (suivant dimension du presse étoupe)

Chez votre magasin d’électronique préféré

  • Plaque d'alu ( 2 ou 3 mm d'épaisseur)

Casto ou équivalent

Plaque de plexiglas (épaisseur < 5mm)

Casto ou équivalent. Attention certaines plaques

  • Sel, poivre et piment d'espelette

Montage:

  • Percer 3 trous dans le boîtier pour l'interrupteur, le presse étoupe et la fixation de la patte pour le casque (un morceau de plaque d'alu plié suffit pour celle-ci mais il est possible d'en réaliser une plus élaborée, avec une articulation réglable par exemple).
  • Coller (avec de la pâte thermique et de la colle haute température) deux carrés de plaque d'alu:

Le premier au fond du boitier pour rapprocher la led focalisée de la vitre et pour dissiper sa chaleur.

Le second, sur la parois du boitier (haut ou bas) pour déporter légerement le driver et pour dissiper aussi sa chaleur.

Il est aussi possible d'utiliser du cuivre qui a une meilleure conductivité thermique

  • Installer le support de casque
  • Câbler l'interrupteur et les leds au driver (avec le minimum de longueur de fil)
  • Faire passer le cable d'alimentation dans le presse étoupe et le souder au driver
Schéma du cablage de l'interrupteur

Schéma du cablage de l'interrupteur

  • Installer l'interrupteur dans son logement
  • Clipser l'optique à la led2 (si besoin avec un peu de colle haute température) puis coller l'ensemble sur le carré d'alu au fond du boîtier en faisant en sorte de laisser le plus de place possible pour la led1.
  • Mettre de la pâte thermique au dos du driver (comme indiqué dans la notice du dualflex) et le coller ensuite sur le carré d'alu prévu à cet effet.
  • Réaliser le support de la led1: Découper un morceau d'alu (ou cuivre) et le plier pour pouvoir ensuite le coller au dessus de l'interrupteur de manière à ce que la led1, une fois collée à ce support, soit la plus proche possible de la vitre.
  • Coller la led1 au support
Fabrication artisanale d'éclairage LED
Fabrication artisanale d'éclairage LED

Alimentation:

Pour le driver Dualflex avec deux leds branchées

Tension min = 2.7V

Tension max = 8.4V (7xNiMh ou 2xLion)

La tension d'entrée idéale est celle qui se rapproche le plus de la Vf de la led (tension de seuil de la led = tension à partir de laquelle les photons commencent à être émis par la led), toute tension excédentaire étant dissipée sous forme de chaleur. On choisira donc une alimentation à basse tension pour une capacité maximale (= autonomie).

Les accus LiPo:

L'option choisie pour alimenter cet éclairage est l'accu LiPo (pour Lithium Polymère)

Pour tout comprendre sur ces accus voici vos devoirs:

http://www.modelisme.com/forum/auto-materiel-electrique/149437-tuto-tout-savoir-sur-les-accus-lipo-chargeurs-alimentations-connecteurs.html

Pour résumer il vous faut choisir votre accu selon 4 paramètres:

  • Le nombre d'élément "S": Dans notre cas ce sera 1S = 1 élément de 3.7V
  • La capacité (en mAh): Conditionne l'autonomie de votre éclairage (et aussi son poids).

http://fr.wikipedia.org/wiki/Amp%C3%A8re-heure

  • La décharge ''C'': Plus celle-ci est importante plus l'accu est capable de fournir d'Ampères. exemple: un accus de 2000mah 45C : 2 x 45 = 90 Ampères. Nos leds étant alimentées au maximum à 3A, il est inutile d'y porter une quelconque attention.
  • Le prix. Fonction de la marque (certaines sont de piètre qualité) et de la capacité surtout.

J'ai choisi des accus 1s 5100 Ah (donc théoriquement 10h à 500 mA et 130h en mode survie) de la marque Turnigny. Ils ont la particularité d'être vendus par deux et sont conditionnés dans des paquets blindés et étanches (Les accus lipo peuvent être très dangereux si on les perce ou s'ils sont mal chargé, avec risques d'explosion).

On les trouve à environ 40 euros dans des magasins de modélisme:

http://www.dreamteammodelisme.fr/catalog/index.php (à Nîmes)

ou à 30 euros sur des sites étrangers:

http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__17266__Turnigy_nano_tech_5100mah_2S3P_65_135C_Hardcase_Lipo_Saddle_Pack.html

Il est bien sur possible de choisir un accu 2S = 7.4 V qui aura facilement une capacité supérieure à un 1s (et pour moins cher) mais on s'éloigne alors de la Vf des leds et le boîtier sera plus volumineux (à voir selon l'évolution du matériel).

Ces accus sont vendus par deux et sont originellement faits pour être utilisés couplés pour le modélisme (avec 1 accus dans chaque aile d'un avion par exemple). Il faudra donc couper à leur base les petits cables qui servent à équilibrer la tension des deux accus pendant une charge couplée.

Ces accus sont vendus par deux et sont originellement faits pour être utilisés couplés pour le modélisme (avec 1 accus dans chaque aile d'un avion par exemple). Il faudra donc couper à leur base les petits cables qui servent à équilibrer la tension des deux accus pendant une charge couplée.

En cours d'écriture

Tests:

(à venir...)

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